WWW.MGOLOVANOV.HOUA.ORG - сайт М.Голованова
Модели из бумаги, статьи, обзоры, ссылки
       
 
Главная » Messerschmitt Bf.109F-4 (ModelArt)
Messerschmitt Bf.109F-4 (издатель: ModelArt, автор: E.Zarkov, 1:32)

Модель Bf.109F-4 была мною построена вначале как самостоятельный образец германской истребительной авиации в начале войны. Впоследствии оказалось, однако, что она составляет неплохую пару модели МиГ-3, которая у меня представляет самолет авиации Черноморского флота, летавший в Крыму в начале 1942 года. Модель же Bf.109F-4, которую я построил, как описано здесь, представляет один из самолетов, на котором известный немецкий ас полковник Вернер Мельдерс предположительно летал в Крыму осенью 1941 года:

[60K]

В результате получилась пара моделей, представляющая истребители противоборствующих сторон в боях в Крыму в 1941-1942 гг.

0. Использованный набор

Итак, вот обложка из файла PDF:



(Кстати, на обложке почему-то упоминается F-2, хотя инструкция и особенно выкройки даны явно для F-4)

Что касается соответствия модели (F-4) оригиналу (то есть чертежам) - особых (чтобы било в глаза) расхождений я не нашел, кроме того, что

- порты пулеметов явно от модификации G и модификации F не соответствуют (у F они не такие глубокие и соответственно видимые дула пулеметов короче),

- у F не было наплывов над нишами шасси на верхней поверхности крыльев,

- у F внизу на центроплане рядом с радиаторами были выпуклости какого-то назначения; на выкройках эти выпуклости обозначены, но деталей для них нет.

При сборке придется учесть ошибки в выкройках, которые до сих пор не устранены, хотя автору набора доктору Заркову на них не раз указывали:

- вырезы в нервюрах нарисованы с той же стороны, что и в лонжероне - должно быть наоборот;

- желтые верхние законцовки крыльев (предназначенные для А-4) имеют АНО с перепутанными цветами.

Известные мне примеры сборки:

www.kartonbau.de/wbb2/thread.php?threadid=841
www.damraska.com/card_review.lasso?id=8MH59LW2IYN7
www.damraska.com/card_review.lasso?id=8MJ51F8K2KH6

1. Печать

Выкройки деталей отпечатаны на глянцевой Lomond Glossy Inkjet Photo Paper, 160 г/м2. По опыту, это оптимальная фотобумага для моделей, не претендующих на специфический "реализм" типа следов эксплуатации и пр. Эта бумага не Бог весть что для фотографа, но для наших целей годится вполне. Защитный слой не адгезивен к следам пальцев и органической пыли и пр. - это обеспечивает сохранность модели.

Печатаем также дубликаты выкроек на матовой Lomond Matt DS Inkjet Photo Paper, 130 г/м2. Эти матовые выкройки пойдут туда, где глянцевые не подходят (внутренности радиаторов, диски колес, лопасти пропеллера, интерьер кабины), а также будут использоваться в качестве тестовых выкроек.

Детали каркаса печатаем на обычной офисной бумаге - 2 экземпляра. Это нужно, потому что фюзеляж будем клеить без соединительных полосок, поэтому потребуются по 2 экземпляра каждого шпангоута.

Печатано на обычном струйном принтере HP, настройки печати - "наилучшее качество" и "глянцевая / матовая бумага HP высшего качества". Цвета получаются глубокие, что избавляет от "серости" модели. Отлично воспроизводится темный "фисташковый" цвет лопастей пропеллера VDM, специфический для этого самолета.

Для склеек, которые потребуются в некоторых местах, заготовлена особо тонкая (0.05мм) и довольно прочная (вдоль волокон) бумага, выдранная из каких-то "Желтых страниц".

Каркас

Детали каркаса (2 листа) наклеиваем на проклеенный двухслойный картон (два листа жесткого картона по 0.4 мм, склеенные ПВА так, чтобы волокна в листах были перпендикулярны). Намазав картон клеем, накладываем листы и прижимаем. После высыхания никаких деформаций.

Клей, краски, инструменты, прозрачная пленка

Почищен и заточен обычный в таких делах инструментарий. В частности, поправлено шило, которым будем продавливать с изнанки линии сгибов.

Подготовлены клеи:

- обычный ПВА - им клеем клеим каркас на картон и используем в других редких случаях, когда надо клеить большие поверхности. Сохнет не быстро, клеит хорошо. Способ - "нанес на одну поверхность - сразу прижал - подержал" (Н1ПП)

- Супер ПВА D3 от Henkel - это клей используется для всех поклеек с изнанки, когда требуется способ Н1ПП. Сохнет быстро и вообще удобен. Однако иногда растворяет краски (по крайней мере, на фотобумаге), поэтому для "лица" негоден

- Притт Момент от Henkel - аналог Супер ПВА для "лица". Прозрачен и не растворяет краски. Также пригоден в основном для способа Н1ПП.

- Момент Кристалл от Henkel - этот клей используется для всех поклеек, когда требуется способ "нанес на две поверхности - выдержал - сжал" (Н2ВС). Годится с изнанки и на "лице" - краски не портит. Не очень годится для металла.

- Супер Момент Гель от Henkel - для склейки бумаги с металлом. Способ - Н1ПП.



Заготовлены краски для подкраски кромок бумажных деталей и для полной окраски некоторых деталей (кок пропеллера, лопасти, колеса):

- белая краска - полуглянцевая ВД эмаль с добавлением трети цинковых белил, извлеченных из белой гуаши (для укрывистости и приглушения блеска)

- серо-зеленая, серая, серо-голубая, желтая краски - смешаны из подходящих красок от "Звезды" с добавлением при надобности белой краски

- матовая черная краска - смесь ПВА и черной колеровочной пасты 40/40 с последующим добавлением 10% воды и чуть-чуть цинковых белил для приглушения "махровой" черноты

- матовая "фисташковая" краска для лопастей пропеллера - удалось сделать так же, как и черную матовую, но смешиванием черной и фисташковой колеровочных паст и увеличением количества белил.

Краски смешиваются по 1-2 кубика в специальных баночках, которые моются после каждой модели - кроме "переходящих" белой и "черного мата". Все краски доводим дистиллированной водой до консистенции свежей краски "Звезды" или даже чуть пожиже - чтобы при нанесении кистью получался тонкий ровный слой.


Заготовлены фломастеры: обычный бледно-серый для подкраски некоторых краев и черный перманентный - для перевода / подкраски остекления кабины (не обычный перманентный, а специальный для CD/DVD).

Для остекления выбираем тонкую полиэстеровую пленку (конкретно 0.05 мм толщины - вполне достаточно). Переплет изнутри будет черный (просто оставим сплошной черный рисунок переплета, нарисованный маркером при переводе выкроек остекления на пленку).

2. Фюзеляж

Вопреки инструкции, предписывающей начать с мелочевки (видимо, для обретения навыка), клеим "с середины". Мелочь лучше делать, когда есть куда ее клеить.

Фюзеляж клеим не соединительными полосками, а "бочонками", собирая каждую секцию из пары соответствующих шпангоутов и обшивки, наклеенной на их торцы контактным клеем. Затем секции склеиваются между сбой следующим образом:



Следующая картинка иллюстрирует процесс сборки отдельной секции:



1. Вырезаем шпангоуты - немного больше по размеру, чем на выкройке. Конкретно, припуск от середины разметочной линии должен быть примерно 0.3 мм - на толщину соединительной полоски, которой не будет, и на шлифовку. Визуально - вырезаем так, чтобы вне черной линии выкройки оставалась узенькая полоска белого - примерно 0.2 мм. Вырезаем также соответствующие тестовые выкройки.

Вырезанные шпангоуты делаем идеально плоскими. Затем торцы шпангоутов попарно шлифуем (сжав их лицевыми сторонами), пока тестовые выкройки не будут ложиться на торцы с избытком 0.5...0.8 мм (не станут чуть длиннее окружности шпангоута) - это припуск на слой клея (два слоя контактного клея - определено опытным путем). Запоминаем, какой шпангоут какому торцу соответствует, потому что на конических секциях соседние шпангоуты не будут точно одинаковыми (если место стыка коническое, шпангоут, относящийся к сужающейся секции, приходится еще отдельно чуть дошлифовать "на конус", чтобы получить те же 0.5...0.8 мм). С краев лицевых поверхостей шпангоутов снимаем "фаску", образовавшуюся при шлифовке торцов.

Вырезаем рабочую выкройку, формуем ее на спице. Вырезаем также нижнюю продольную соединительную полоску - из тестовой выкройки, которая уже не нужна, и короче продольного края выкройки на 1+ мм с обеих сторон. Мажем шпангоуты, края выкройки и соединительную полоску клеем. Еси быстро помазали, подсушиваем сколько надо - 10 мин., но если мазать аккуратно, то быстро не получается, и можно сразу клеить.

2. Устанавливаем сначала один шпангоут точно посередине верхнего края обшивки и так, чтобы край обшивки примерно на 0.1 мм (не более чем на толщину обшивки) выступал за шпангоут (это гарантирует, что потом при склеивании шпангоутов края обшивок соседних "бочонков" точно состыкуются несмотря на некоторую остаточную "волнистость" шпангоутов).

3. Устанавливаем второй шпангоут - в данном случае он особенный, аккуратно и точно прижимаем его верхние края торцов к выкройке.

4. Начинаем потихоньку прижимать обшивку по обоим шпангоутам справа и слева, оставляя все те же 0.1 мм выступающего края обшивки - визуально; это хорошо видно в контровом свете лампы.

5. Заканчиваем прижимать сначала сторону выкройки, к которой уже подклеена продольная соединительная полоска. Закончив, полоску отгибаем вниз, чтобы не лепилась куда не надо.

6. Теперь доклеиваем вторую сторону. Перед тем, как прижать окончательно, смотрим, нет ли лишнего по продольному краю. Если есть, подрезаем для ровной стыковки краев (в данном случае пришлось убрать примерно 0.2 мм по желтой части края). Закончив, проглаживаем кончиком полированной спицы места, где обшивка клеена к торцу шпангоута - параллельно обшивке, естественно. Это повторное, окончательное прижимание, необходимое для фиксации шва контактного клея.

7. Спицей изнутри припрессовываем продольное соединение на "брюхе" - делаем это через технологические дырки в шпангоутах, поставив секцию на стекло для ровности.

8. Секция - "бочонок" готова.

Так делаем все секции. Пропеллер будет у нас вращаться на деревянной оси, поэтому в шпангоутах 13 и 15 предусматриваем отверстия 2мм.

Пару секций кабины пилота склеиваем сразу. Заодно делаем фонарь. Переплет фонаря переводим на пленку маркером "для CD/DVD", вырезаем "окошки" в выкройке переплета и подкрашиваем их края черным маркером. Внешний край выкройки пока не трогаем. Далее наносим клей (Момент Кристалл) на переплет с обратной стороны пленки (не той, где маркер) и на выкройку - тоже с обратной стороны. По внешнему краю выкройки мажем с запасом. Точно ставим и прижимаем пленку к выкройке. Затем уже вырезаем выкройку переплета вместе с приклеенной пленкой по внешнему краю, красим торцы черным и окончательно склеиваем фонарь "Супер Моментом" - торец в торец.



Ставим фонарь на место, стыки подкрашиваем серым (кроме подвижной части - ее контур должны быть видим).

Также сразу склеиваем обе секции двигателя с витиеватыми пулеметными портами. Изготовляем и приклеиваем радиатор, его стык и ненужные черные линии закрашиваем желтым.



Кстати, подкраска серым на фото бьет в глаза (краска отличается от оригинальной поверхности); в реале никакой разницы нет. А подкраска желтым выглядит точно как в реале.

Таким образом, имеем набор секций для окончательного склеивания. У каждой секции подкрашиваем торцы обшивок - подходящими цветами.



Начинаем их склеивать с хвоста. На каждом стыке наливаем на один из смежных шпангоутов валик ПВА толщиной примерно 1 мм на расстоянии примерно 3...5 мм от стыка с обшивкой (вместо валика можно "посадить" несколько капель). Приставляем другой сегмент, выравниваем стык обшивки и строго контролируем отсутствие "винта", ориентируясь по килю (приклеенному первым) и по разметке на шпангоуте приклеиваемой в данный момент секции - смотрим спереди. При аккуратности ПВА ниоткуда выступать не должен (зазор между шпангоутами - 0.2...04 мм). Оставляем стык сохнуть в вертикальном положении (сушить надо долго, несколько часов). Валик ПВА, "раздавленный" при приставлении одной секции к другой, прочно соединит секции, а высохнув, уменьшится в объеме и создаст сжимающее напряжение между шпангоутами, обеспечив нужное прижатие одной кромки обшивки к другой.

В результате имеем готовый фюзеляж. Сразу делаем для него стапель под шпангоуты 10 и 14.

 

Лишние черные линии на фюзеляже закрашиваем соответствующим цветом, сверяясь с чертежами.

Кстати, заметьте разницу между печатью на матовой ФБ (а то и просто на ватмане) и печатью на глянцевой ФБ. Так сразу и не скажешь, что это бумага.

3. Пропеллер

Пропеллер делается на деревянной спице (зубочистке) диаметром 2 мм (снова отступление от инструкции - впрочем, резонное. Способ установки пропеллеров у Заркова просто ужасен). Кроме того, лопасти будем красить. Покраска инструкцией не предусмотрена, но сильно улучшает вид лопастей, совершенно исключая "бумажный вид". Можно, конечно, исхитриться склеить и без покраски, но время будет потрачено изрядно и бессмысленно (что и подтверждается имеющимися примерами сборки).

Кок клеится так же, как и фюзеляж, - секциями. Однако во все секции кока, кроме первой, только в узкий торец вклеиваем соответственно пришлифованный кружок с дыркой 2 мм посередине после того, как обшивка склеена в кольцо; широкий торец оставляем открытым, только формуем до идеальной "круглости". В первую секцию, скленную кольцом с вырезанными дырками под лопасти, вклеиваем два таких кружка: сначала в узкий торец, потом в широкий. Затем секции соединяем по краям Супер ПВА, делаем это на заранее заготовленной оси. Фиксируем ось тем же клеем, к переднему ее концу (чуть заглубленному) приклеиваем дуло пушки из изоляции провода. Биение собранного так кока почти нулевое. Затем кок красим белой краской, зашлифовав те стыки, которые не должны быть, и оставив (и даже подчеркнув) тот стык, который быть должен.

Лопасти делаем тоже на осях, которые в результате будут упираться в ось пропеллера. Схема (заимствованная от другой моей модели) такова:



По этой схеме нам будет легко и прочно установить лопасти - концы их осей будут приклеены к оси винта.

Лопасти вырезаем, склеиваем по переднему краю и приклеиваем к осям, заготовленным из проволоки с наклеенной на нее у основания бумагой (до толщины 3мм). Следующая картинка иллюстрирует этот процесс:



Окончательно лопасти склеиваем, следя, чтобы у каждой был переменный угол атаки (это часто не делают; в результате лопасти получаются как доски, что неправильно).

Далее лопасти красим заготовленной матовой темно-фисташковой краской, предварительно подшлифовав края.

Лопасти приклеиваем, подрезав оси по месту так, чтобы их концы упирались в ось внутри кока. Мажем края отверстий ПВА, затем сажаем каплю ПВА на конец оси и устанавливаем лопасть. Основание лопасти должно иметь угол атаки градусов 40, конец - градусов 10-15.

Пропеллер готов. Похож на настоящий, правда, лопасти вышли толстоваты.

 

Цвет лопастей просто идеальный (хотя фото, по-моему, опять привирает - мало специфического зеленоватого оттенка). Вот фото на другом фоне: здесь точнее.

4. Центроплан и крылья

Каркас крыльев допроектируем:

- предусматриваем полноценную канавку в корневой нервюре под верхний конец стойки шасси, чтобы стоыка стояла надежно,

- предусматриваем нужный наклон корневой нервюры к лонжерону для обеспечения нужного поперечного наклона стойки шасси к нижней поверхности крыла.

Углы берем с чертежей; толщину верхнего конца стойки берем 2.5 мм.



Канавки в корневых нервюрах сначала вырезаем скальпелем на невырезанной нервюре и подклеиваем с тыла картоном, чтобы глубина канавок была примерно 1.5 мм. Затем нервюру вырезаем по контуру, по ширине "чуть-чуть" больше (на 0.3 мм) чем надо (она будет наклонена) и с соответствено "скошенными" краями.

В начале сборки каркаса это выглядит так:



Далее клеим каркас, добавив на каждую консоль еще одну нервюру для жесткости. Для получения этих дополнительных нервюр масштабируем нервюры 21b/22b, затем вырезаем доп. нервюры на 0.5 мм Уже, чем по масштабированному контуру (профиль крыла имеет относительную высоту, уменьшающуюся к законцовкам).

На край ниши шасси и корневую нервюру в месте приклейки верхнего торца стойки клеим бумагу в цвет ниши для упрочнения. Заодно закроется щель в ~1 мм между верхними краями ниши шасси и корневой нервюры, образующиеся вследствие наклона нервюры.

Формуем и полностью склеиваем обшивку крыльев. переносим на изнанку с "лица" все нужные линии - для точности приклеивания нижней обшивки. Затем клеим - сначала лонжерон, потом нижнюю середину, потом нижний перед, потом нижний зад, и так далее - постепенно, все время контролируя плоскость консолей и отсутствие "винтов" на стекле. Приклеив низ, сразу на него наклеиваем двойные полоски, формирующие задние и боковые кромки крыльев (тут тоже отступление от иснтрукции).



Приклеиваем к оклеенным крыльям радиаторы, закрашиваем все кромки нужными цветами, затем приклеиваем крылья к фюзеляжу.

 

При изготовлении основных шасси концы стоек оставляем подлиннее, толщина 2.5 мм. Будем подрезать по месту. Колеса делаем вращающимися на шайбочках, залитых краской в цвет дисков. Стойки красим нужным цветом - иначе никак.



Кстати, в поперечной плоскости колеса отклоняются от стоек на тот же угол tg A=0.1 - так, чтобы в итоге выпущенные колеса при виде спереди были перпендикулярны нижним плоскостям крыльев (так по чертежам).

Только приклеив крылья, тут же плеснул кофе на одну консоль:



Отмыть, видимо, никак. Придется выдавать за "следы эксплуатации". Обидно мне, досадно мне, но ладно...

5. Шасси

Шасси поставил, сделав простой шаблон с углами, снятыми с чертежей. Стойки встали в канавки точно и стоят крепко. Клеено Момент Притт, сушено почти сутки.



Соответствие чертежам в основном есть.



На чертеже, кажется, "свал" колес побольше, чем получился у меня. Придется немного поправить.

6. Завершение

В завершение приклеил мелкие детали, в том числе:

- снизу на центроплан недостающие выпуклости рядом с радиаторами,

- трубку Пито - из иголки от шприца, как положено,

- антенну - из тоненькой стального цвета жилы, вытянутой из электропровода.

Зализы крыла вышли плохо - их края, прилегающие к фюзеляжу, оказались светлее прилегающего фюзеляжа, а попытка наспех сгладить переход краской провалилась. Почему они оказались светлее - ума не приложу (сравнил цвета в PDF - похоже, одинаковые).

Ни дополнительный бак, ни дополнительные пушки под крыльями клеить не стал - для "чистого" истребителя это лишние детали (с баками они разве что в Англию летали, а пушки под крыльями "настоящим асам" типа Мельдерса только мешали). Кстати, и приведенное выше фото Мельдерса и его самолета показывает, что на нем не было ни дополнительных пушек, ни тем более дополнительного бака.

Результат:

     


"Следы эксплуатации" остались, но в глаза не бросаются.

В ряду моделей своих "сородичей", надо сказать, не смотрится. Как он родился из спортивного самолетика, так им, в сущности, и остался. Особенно умиляют "цыплячьи ножки" шасси. В общем, чтобы им заинтересоваться как эффективным боевым истребителем, надо, конечно, знать историю, в которой он был весьма "вредным". Правда, аэродинамика и предельная "обжатость" форм впечатляют.

03.09.2007

    © 2007 - 2012 M.Golovanov