WWW.MGOLOVANOV.HOUA.ORG - сайт М.Голованова
Модели из бумаги, статьи, обзоры, ссылки
       
 
Главная » Curtiss P-40N Kittyhawk III (ModelArt)
Curtiss P-40N Kittyhawk III (издатель: ModelArt, автор: E.Zarkov, 1:32)

1. Начало - подготовка, фюзеляж

Начинаем клеить американского "парня" начала 2 МВ.

Чертежи нашли здесь и здесь. Для наших целей достаточно.

Подход тот же, что и для МиГ-3. "Парень" большой, а "скелет" хилый - особенно в крыльях, поэтому бумага выбрана поплотнее - 160 г/м2 (пришлось потратиться).

Краски: для подкраски серо-зеленых краев (довольно темных) заготовлена полуглянцевая водоэмульсионная краска - смесь зеленой и черной акриловых красок с добавлением белой основы (смесь полуглянцевой ВЭ эмали пополам с циноквыми белилами) и чуть-чуть желтой акриловой краски. Заготовляем также светло-серую краску, смешав черную акриловую краску с изрядным количеством белой основы. Эти краски пригодятся для подкраски не только краев, но и мелких дефектов и просто докрашивания деталей - таких, как 21. Никаких необработанных краев мы оставлять в принципе не намерены - именно такие края придают моделям дешевый "бумажный" вид.

Можно было приготовить эти краски и из пузырьков от "Звезды", но все равно пришлось бы подбирать смеси; кроме того, "звездные" краски слишком матовые для нашего случая, если наносить их на бумагу. Нужные краски должны быть не более "глянцевые", чем выкройки, но и не матовые - именно этого мы и добиваемся, делая краски на основе полуглянцевой белой водоэмульсионной эмали.

Черная очень матовая краска нужна для подкраски укромных темных мест (внутренности некоторых воздухозаборников) и, само собой, для колес.

Разумеется, припасаем черный перманентный маркер (для CD/DVD), к которому добавляем зеленый и красный для мелочей.

Детали каркаса традиционно наклеиваем на проклеенный двухслойный картон (два листа жесткого картона по 0.4 мм, склеенные так, чтобы волокна в листах были перпендикулярны) - деформаций не замечено. Каркас в крыльях будем дополнять - там он совсем смешной, и если его не дополнить, все провиснет. Но об этом позже.

После печати понимаем, что модель получится такая же, как и МиГ-3 - гладенькая и "гламурная", без особенного реализма в фактуре и, конечно, без следов эксплуатации.

Фюзеляж клеим проверенным способом - посегментно, без соединительных полосок, с двойными пришлифованными шпангоутами в стыках. Склеив каждый сегмент, подкрашиваем края торцов - где бледно-серым фломастером, где темно-серо-зеленой красочкой. Есть и черные края торцов (стыки линий черепа) - там подкрашиваем черным маркером.



Пропеллер будем устанавливать на зубочистке, а не на убогой бумажной "оси" - поэтому в шпангоутах 6 и 8 сверлим дырки 2 мм.

Киль перед склеиванием подклеиваем прокладками по задней кромке, но используем не деталь 15а, а пару похожих прокладок, вырезанных из бумаги поплотнее (мы вырезали из черновых шаблонов, печатанных на 130 г/м2) и приклеенных с изнанки одна к левой, другая к правой половине киля на расстоянии соответственно 1.5 и 3 мм. После склеивания задней кромки тонким швом по краю они будут формовать ее как надо. Так же будем делать и остальные задние кромки плоскостей.



Склеивать фюзеляж будем начиная с хвостовых сегментов и ориентируясь по точно выставленному килю (киль и пара хвостовых сегментов на фото уже склеены - пока все сходится отлично). Исключения по понятным причинам - пара сегментов кокпита (собрали вместе два сегмента, чтобы кокпит был идеален) и пара носовых сегментов (их тоже собрали вместе сразу - там надо сразу вклеить воздухозаборник, до окончательной сборки всего фюзеляжа).

В кокпите передний шпангоут 1 из пары на стыке сделали потоньше, 0.3 мм плюс толщина наклеиваемой на него нижней части детали 1k - чтобы внутренность кабины не сильно "уехала" вперед. В результате на вид не "уехала". Верхнее ребро переднего шпангоута 1 закрасили зеленым в тон детали 1k. Верхнюю часть детали 1k (спереди) и деталь 1l (сзади) наклеили на задний шпангоут 1 из пары, как и положено.



Кабина пилота деталировкой не поражает, даже по сравнению с МиГ-3. Особенно если учесть, что она "виднее" - кабина по-американски "широко" и щедро остеклена. Ну, что есть, то есть.

При установке детали 1d маленько ошиблись - она съехала назад и вниз. Надо было клеить ее под обрез стекол (выше на 1 мм) и подрезать впереди на 0.5 мм (поскольку шпангоут 1 у нас парный). В итоге внутри вокруг ее задней стенки белеет незакрашенная полоска, а задняя половина остекления чуть-чуть "сжалась" с боков. Это заметно и на фото, но пока ничего не портит.

Для остекления традиционно выбираем тонкую полиэстеровую пленку (конкретно 0.04 мм толщины - вполне достаточно при мощных переплетах "парня"). Переплет изнутри черный (просто оставим сплошной черный рисунок переплета, нарисованный маркером при переводе выкроек остекления на пленку).

2. Готов фюзеляж

Фюзеляж собирается из готовых сегментов легко, но долго (каждый стык сушим пару часов как минимум). Стыки сошлись в пределах допуска, "винтов" нет и в помине. Белые места на стыках поправляем белой краской, остальные стыки достаточно подкрашены перед склеиванием.



По результатам видно, что "парень" получается гламурный, хотя вид имеет бравый и даже несколько устрашающий. Широкий, длинный и, наверное, удобный самолет - "кадиллак" среди истребителей.

Сразу клеим переворачиваемый стапель из обрезков - длина 138, ширина 50, под шпангоуты 1 и 6.

3. Собираем крылья

Крылья клеим в основном по инструкции с некоторыми дополнениями.

Во-первых, стойки шасси будем ставить в крыло, приклеивая удлиненные верхние торцы стоек к изнанке верхней обшивки крыла в месте установки. Для этого помечаем места, где усилим верхнюю обшивку крыла тонкими картонками:



Во вторых, для точного формования задних и отчасти передних поверхностей крыльев добавляем по 3 дополнительных нервюры, основное назначение которых - "держать" верхнюю и нижнюю обшивки крыла; передний край крыла не так важен - он будет "держать форму" за счет своего крутого изгиба.

Не мудрствуя лукаво, масштабируем имеющиеся нервюры 16d(e) с коэффициентами, пропорциональными расстояниям от лонжерона до заднего края нижней обшивки, измеренным по черновой выкройке обшивки (ставить эти доп. нервюры будем по линиям стыка листов обшивки, имеющимся на этой нижней обшивке).



Доп. нервюры вырезаем вместе с остальными деталями каркаса крыла. Затем (поскольку профиль крыла имеет переменную относительную высоту и доп. нервюры получатся выше, чем надо по высоте лонжерона в месте их установки) подрезаем верхние края доп. нервюр по месту (подрезаем так, чтобы отрезанное было пропорционально высоте нервюры). Впереди лонжерона у доп. нервюр оставляем по 1 см, передние кончики отрезаем, чтобы не мешали и чтобы возиться с прилаживанием к переднему краю обшивки (это не надо - см. выше).

Соединительные полоски, положенные по инструкции, НЕ используем - ни к чему. Однако, чтобы крылья не получились слишком тонкими, детали каркаса вырезаем не то чтобы с запасом, но стараясь не отрезать лишнее - то есть не посередине черных линий контура, а "чуть-чуть" побольше - на 0.1...0.2 мм. Все детали каркаса слегка шлифуем, склеиваем (доп. нервюры клеим не в вырезы, чтобы не ослаблять лонжерон, а "встык", вырезая 1 мм в месте соединения).

Клеим нижнюю поверхность обшивок крыла к каркасу (по очереди каждое крыло):

* соединяем обшивки полоской. Переносим линии установки лонжерона и нервюр с "лица" на изнанку - проводим линию по месту установки и от нее на 0.8 мм в обе стороны линии для ориентировки при установке. Формуем переднюю округлость обшивок

* приклеиваем сначала только лонжерон - обычным клеем ПВА (который качественный, но не Супер ПВА от Henkel - тот будет слишком бысто сохнуть). Прижимаем к ровной поверхности (к стеклу), сушим

* приклеиваем поочередно задние чести нервюр, начиная от корня крыла (от самой большой нервюры). Каждый раз прижимаем к ровной поверхности, не забывая, что нервюры снизу не прямые; следовательно, прижимаем по очереди среднюю и заднюю треть каждой нервюры - одновременно все нервюры одной половины крыла. Сушим

* приклеиваем поочередно передние трети нервюр, начиная от корня крыла. Клеим только снизу и чуть-чуть спереди - передние концы нервюр не клеим. Каждый раз прижимаем к ровной поверхности, слегка перекатывая вперед. Сушим

* клеим картонки под стойки шасси



Делаем и приклеиваем ниши шасси от В.Сокольца, подобрав их масштаб так, чтобы он "вписались" между нервюрами и не "высовывались".

Наконец, к задним краям нижних обшивок на расстоянии 1.5 мм от края приклеиваем полоски толстой бумаги (200 г/м2) шириной 2...3 мм вместо деталей 17а, 18а, чуть-чуть подрезая при необходимости задние концы нервюр, чтобы не было наложения. Здесь отличие от киля и стабилизаторов: там мы клеили по 2 более тонкие полоски. В крыльях удобно приклеить именно по одной более толстой полоске к нижним обшивкам.

Теперь верхние части обшивок:

* приклеиваем передние трети верхних обшивок ДО центрального лонжерона и включая лонжерон. Выравниваем - так, чтобы задние края верхних обшивок точно легли на задние края нижних, прижимаем к ровной поверхности (прижимать надо уже не пальцами, а линейкой - чтобы не мять обшивку) и так, чтобы лонжерон и нижние передние края нервюр лежали после склеивания строго в одной плоскости. Сушим

* теперь мажем нервюры позади лонжерона примерно на половину оставшейся их длины и приклеиваем средние трети верхних обшивок. Опять выравниваем, прижимаем к ровной поверхности линейкой так, чтобы лонжерон и нижние края нервюр примерно до середины зедней части нервюр (нервюры снизу не прямые!) лежали строго в плоскости. Это самый важный этап - именно он определит ровность крыла в целом и отсутствие "винтов". Сушим

* далее клеим задние кромки верхних обшивок. Чуть отгибая неприклееные части верхних обшивок, мажем оставшиеся трети нервюр и задние края нижних обшивок до законцовок. Соединяем, выравниваем, прижимаем к ровной поверхности - теперь уже примерно заднюю треть каждого крыла. Сушим

* наконец, клеим законцовки. Следим, чтобы они не "задрались" ни вверх, ни вниз. Передние стыки законцовок проглаживаем шилом, чтобы придать им такую же округлость, как и прилежащие передние кромки основного крыла.

В завершение кромки подкрашиваем темно-зеленой краской.

Высохшие крылья клеим к фюзеляжу. Стараемся сделать это поточнее. Готово:



Вышло хорошо - ровно, без волнистости, заметной на нашей прежней модели МиГ-3 от Заркова. Задние кромки вообще идеальны.

К сожалению, хотя крылья и встали точно, снизу на фюзеляже вышел "горбик":



Это получилось за счет того, что лонжерон V-образный. Это мы не просекли (хотя что можно было сделать?). С другой стороны, "горбик" не так чтобы уж большой и торчит посередине. Значит, придется деталь 30 прилаживать особым образом, чтобы его закрыть. Тем не менее это первая непонятка, встретившаяся в моделях доктора Заркова.

4. Сопряжение крыльев с фюзеляжем

"Зализы" крыльев трудностей не представляют, однако так или иначе приходится резать края в передней части. Кроме того, после примерки обрезаем еще и их верхний крй примерно на 0.5 мм или чуть больше. Это и к лучшему - исчезает черная разметочная линия. Выкройки зализов сразу подкрашиваем по краям.



Естественно, после установки приходится еще подкрашивать, прежде всего разрезы, так что получается "удовлетворительно". Тем не менее ставятся они легко, начиная спереди, и точно "вписываются" в размеченные места.

Выкройки зализов сделаны чуть длиннее "штатной" длины - видимо, для компенсации возможных расхождений. Лишнее отрезаем, у нас они встали точно.

Отсттупление по поводу глянцевой бумаги: в известном смысле получается привлекательно и "бумажная сущность" модели скрадывается. С другой стороны, такая бумага не подходит для моделей, которые воспроизводят не только форму и цвет, но и другие аспекты, такие, как реальная фактура обшивки, следы эксплуатации и пр.

Вот для зарковских моделей, которые подчеркнуто декоративны, такая бумага очень даже годится. А обшарпанный "Спитфайр" от Халинского на такой бумаге смотрелся бы странновато.

Кроме того, несомненное достоинство такой бумаги - защитный слой. От замусоленности и потертостей предохраняет.

Ну, и аккуратность требуется. "Сопли" от Момента снимаются легко и бесследно, а вот капли ПВА или тот же свежий Момент впитываются моментально и намертво, оставляя заметные невыводимые пятна.

5. Шасси - вращающееся

Основные стойки шасси и колеса клеим и красим по инструкции. Однако, поскольку мы будем ставить стойки с упором верхнего конца в верхнюю обшивку крыла, стойки клеим удлиненные - насколько позволяет выкройка. Удлиненный конец имеет диаметр 3 мм. Проволочки тоже берем подлиннее (как всегда, они из скрепок).

Места установки основных стоек клеим по инструкции с изменениями:

- в деталях 21, 22 перед установкой сверлим дырки 3 мм по месту установки стоек,

- детали 21а, 22а не ставим - просто формуем круглые обтекатели 21d/21f, 22d/22f, красим их изнутри черным и клеим по месту. Так, кажется, лучше - получается глубокая темная ниша под обтекателями. Кроме того, 21а, 22а как держатели стоек будут скорее всего мало эффективны.

Поставив детали 21, 22 и прочее оформление мест установки, досверливаем дырки в приклеенных деталях 21, 22 внутрь крыльев, примеряем и отрезаем кусачками готовые стойки (так, чтобы они вставали в дырки точно по обрезу видимой части и чтобы верхние их концы слегка упирались в верхние обшивки крыльев) и, наконец, ставим на место. При установке мажем клеем дырку и сажаем приличную каплю клея на конец стойки. Ставим строго перпендикулярно плоскости крыла в его середине при виде сбоку (так, судя по чертежам, было на поздних моделях самолета). После высыхания стойки стоят "мертво".



При установке колес на стойки мы сделали их крутящимися - так же, как делали на МиГ-3. "Пипочки" на концах осей и шайбочках налиты светло-серой краской в тон с дисками - так что диски выглядят "почти" как глухие наружные диски на реальной машине.

Кстати, существенное примечание. У Заркова не указано ясно ни в одной инструкции по сборке P-40, как ой диск (например, 34c или 34d) клеится на колесо снаружи самолета, а какой внутри (со стороны фюзеляжа). Посоветовавшись с фото самолета, мы решили, что светлый диск должен быть снаружи - он глухой, а темный (зеленый) - внутри. На сайте Заркова на фото моделей P-40 светлые диски тоже снаружи - получается, мы решили правильно. А вот все (реально 3) примеры сборки, которые мы нашли в Сети, почему-то имеют диски наоборот...

Добавляем "оживляж" - клеим на стойки тормозные шланги. Эта "отсебятина" не в нашем стиле, но голые "куриные ножки" выглядят как-то совсем голыми без шлангов, которые отчетливо видны на чертежах и на фото самолета. Кроме того, шланги удачно маскируют края бумаги, из которой клеены стойки.



Заднюю стойку тоже делаем крутящейся - для этого выгибаем соответствующую проволочку, сажаем на нее колесо - также фиксируя его маленькой шайбочкой, залитой светло-серой краской - и наклеиваем детали 36, 36а на эту проволочку. Получается довольно прилично и КРУТИТСЯ.

6. Пропеллер - "правильный"

Как всегда (любим мы эту деталь, да и опять же это "лицо" поршневого истребителя!) основательно повозились с пропеллером (точнее, с его лопастями).

Задача была - сделать "правильные" лопасти - выпуклые спереди, почти плоские сзади, с изменяющимся углом атаки и круглые у корня - в общем, как положено. Ориентировались на чертежи лопастей МиГ-3 (аналогичные чертежи для лопастей P-40 не нашли, да и нужды не было - их винты, похоже, однотипны, разве что вертятся в разные стороны).

Поначалу сдалали так, как делали на МиГ-3. Не получилось: придание объемности лопастям вылилось в их худосочность и кривость.

Затем обратились к выкройкам лопастей P-40 от Халински - показалось, что там должны бы получиться правильные лопасти. Однако, поразмыслив и потестировав на черновых выкройках, решили все-таки сделать лопасти из выкроек Заркова, но использовать длинные оси лопастей в стиле некоторых моделей от Халински (например, "Зеро") и расширить выкройки передних плоскостей лопастей, чтобы придание им выпуклости не приводило к заужению.

Делали так:

* заготовили оси, построгав зубочистки и увеличив их толщину у корня лопасти до положенных 2.5 мм бумагой: оси должны быть как "сжатый" конус (то есть похоже на "Эйфелеву башню" - сильнее сужаться от корня и потом плавно к концу)

* вырезали лопасти, добавив примерно 1 мм ширины к передним их плоскостям

* отформовали задние плоскости, придав их корневому краю цилиндрический вид, и приклеили к ним оси, следя, чтобы задние плоскости оставались в основном плоскими (масло масленое, однако) и нужным образом слегка закручивались вокруг осей для придания им изменяющегося угла атаки;

* отформовали передние плоскости, придав их передним краям выпуклый вид, а корневому краю - цилиндрический

* приклеили передние плоскости к задним - сначала по переднему краю, потом по заднему, следя, чтобы переменный угол атаки сохранялся и чтобы передние плоскости получались выпуклыми по всей длине, а задние - только у корня



Получилось на этот раз неплохо и похоже на чертежи:



Естественно, после сборки и подравнивания лопасти крыты черным матом.

7. Готовая модель

Остальные детали трудностей не представляют.

Трубку Пито, как положено правильным пацанам, делаем из иголки для шприца, оклеив по чертежу урезанной деталью 45.

Антенна делается из проводка (жилы) стального цвета, извлеченного из китайского провода (китайцы медь на такие пустяки не расходуют). Проводок цепляется за крохотные петельки на штыре и на киле и "спускается" в гаргрот. Изоляторы наносим зеленой краской в цвет фюзеляжа.

На пулеметы пошла черная оболочка от того же китайского провода. Кстати, у какого-то сборщика видел утверждение о том, что у прототипа-де обтекателей пулеметов не было... Судя по тем чертежам, которыми мы пользовались, таки были. Так что клеим и обтекатели по доктору Заркову.

Фонарь получился не совсем: подвижная часть не пришлась встык с лобовой частью - лобовая часть оказалась низковата (или задняя часть высоковата). Для правильности вида сбоку пришлось поставить подвижную часть так, что она накладывается на край лобовой. Не очень хорошо - где-то ошиблись.

Модель готова:




5-8-2007


Обсуждение этой модели на сайте WWW.BRONARM.RU


    © 2007 - 2012 M.Golovanov